Midis rritjes së çmimeve dhe kërcënimit të mbiturizmit, ka ende vende në këtë enklavë mesdhetare, të famshme për ujërat e saj ngjyrë bruz dhe mbetjet historike, që ruajnë thelbin e tyre kulturor dhe ritmin paqësor të jetës.
Shqipëria nuk është më sekret, shkruan një nga mediat më të mëdha spanjolle “El Pais”. Prej disa vitesh, e ashtuquajtura Riviera Shqiptare është mbushur me turistë gjatë verës dhe po përsërit shumë nga gabimet e bëra dekada më parë nga destinacione të tjera mesdhetare. Pavarësisht kësaj, bukuria e brigjeve të Adriatikut dhe Jonit shqiptar është e pamohueshme. Nga trafiku kaotik i Tiranës që shkon drejt jugut drejt bregdetit, rrugët ngushtohen, ullishtat zbresin kodrat dhe papritmas shfaqet deti, ndonjëherë ende i paprekur. Këto vende ruajnë sharmin e tyre të përjetshëm: në taverna, peshku mbërrin direkt nga varka; në fshatra, të moshuarit luajnë domino nën hijen e një fiku dhe të rinjtë flasin italisht, të mësuar gjatë viteve të emigrimit. Fatkeqësisht, nuk është gjithçka kështu: kjo botë idilike mesdhetare bashkëjeton me pika turistike si Durresi dhe plazhe të mbipopulluara gjatë muajve të verës.
Por reduktimi i Shqipërisë në plazhet e saj moderne është një gabim. Sharmi i vendit qëndron në kontrastin midis ujërave bruz të Detit Jon, lagunave të Adriatikut, maleve të ashpra dhe qyteteve osmane që ende ruajnë një ritëm të qetë dhe një identitet thellësisht ballkanik. Përveç Rivierës Shqiptare (ajo pjesë e vijës bregdetare që shtrihet nga Vlora deri në kufirin grek), ka një bregdet tjetër më në veri, më pak të mbushur me njerëz dhe më pak të njohur. Të udhëtosh përgjatë bregdetit shqiptar do të thotë të dëshmosh një tranzicion të vazhdueshëm midis së kaluarës dhe së ardhmes. Ka vendpushime të stilistëve që lindin pranë bunkerëve të betonit të ndërtuar gjatë komunizmit; ka edhe klube plazhi me DJ italianë vetëm pak kilometra larg fshatrave ku dhitë ende mjelen në agim, dhe rrugë piktoreske që të çojnë në plazhe të largëta me rërë dhe qytete guri që duket se janë transportuar direkt nga Mesjeta.
Durrësi: porta detare e Shqipërisë
Shumica e udhëtarëve mbërrijnë në Shqipëri nëpërmjet Tiranës, por për shekuj me radhë porta e vërtetë e hyrjes në vend ishte Durrsi . Me pamje nga Adriatiku , vetëm dyzet minuta larg kryeqytetit, ky qytet port përfshin shumë nga kompleksitetet e Shqipërisë: një përzierje rrënojash romake, arkitekture osmane, blloqesh apartamentesh të epokës sovjetike dhe shëtitoresh buzë ujit ku familjet shëtisin çdo pasdite, duke praktikuar xhiron tradicionale , një shëtitje shoqërore e trashëguar nga epoka komuniste.
Një nga gjërat më mbresëlënëse në lidhje me Durrsin është bashkëjetesa e bukurisë dhe e shëmtuarës: ndërtesat e viteve 1920 përpiqen të mbijetojnë mes picerive, një shije të mbetur të epokës komuniste dhe ndërtimeve mjaft të pahijshme, krejt të reja – por e gjithë kjo është pjesë e karakterit shqiptar. Gjatë viteve 1990, qyteti ishte gjithashtu një simbol i eksodit shqiptar në Itali . Sot, shumë prej atyre emigrantëve janë kthyer dhe kanë hapur hotele, restorante ose biznese të vogla turistike. Dhe ndikimi italian është qartë i dukshëm në kuzhinë dhe kulturën urbane.
Durrsi mund të mos ketë bukurinë e Rivierës jugore, por shërben si një hyrje e përsosur në karakterin detar të vendit. Qyteti u themelua nga kolonistët grekë në shekullin e 7-të para Krishtit dhe më vonë u bë një nga portet më të rëndësishme të Perandorisë Romake. Via Egnatia, rruga e madhe tregtare që lidhte Adriatikun me Bizantin, fillonte këtu. Edhe sot, nën zhurmën e trafikut dhe kafeneve moderne, dalin në pah mbetjet e asaj të kaluare: amfiteatri romak ngrihet midis ndërtesave të banimit në një kontrast të fortë, pothuajse distopik: shtëpitë prej betoni duket se zhyten në radhët e ulëseve, muri bizantin gjarpëron pranë bareve bashkëkohore dhe xhamive të rindërtuara pas dekadash ateizmi zyrtar.
Spektakli i vërtetë, megjithatë, është në bregdet në muzg, kur ai mbushet me shitës ambulantë, adoleshentë në skuterë dhe familje të tëra që shikojnë diellin që perëndon ngadalë mbi Adriatik. Dhe përtej qendrës së qytetit, vija bregdetare që rrethon Durrsin zbulon një Shqipëri ende të qetë. Në veri, shtrihen plazhe të gjata me rërë dhe pyje pishe, pothuajse të shkreta jashtë sezonit. Në jug, laguna dhe ligatina të frekuentuara nga flamingot dhe pelikanët krijojnë një peizazh të papritur të egër.
Kepi i Rodonit: ku Adriatiku ende duket sekret
Duke u drejtuar në veri, përtej Durrsit, natyra merr kontrollin dhe pranë Kepit të Rodonit, koha duket se ndalet: rrugët ngjiten kodrave të gjelbëruara dhe kalojnë nëpër fshatra të vegjël ku enden tufa delesh dhe karrocash të tërhequra nga kuaj. Plazhet në këtë zonë, që duken si mirazhe midis pishave, shtrihen për kilometra të tëra.
Pak më shumë se një orë larg nga Durrsi, rruga ngushtohet dhe gjarpëron midis kodrave të mbuluara me vreshta, duke të çuar në një kep të vetmuar që zgjatet në det. Ky është Cape de Rodon, ku nuk ka hotele të mëdha apo zhvillime të gjera. Vetëm një plazh i vogël, disa varka peshkimi, rrënoja mesjetare dhe zhurma e erës që përplaset në shkëmbinj. Edhe në verë, vendi ruan një ndjesi izolimi që rrallë gjendet në brigjet e tjera të Mesdheut.
Kepi ka qenë një vendndodhje strategjike që nga lashtësia. Midis pemëve janë mbetjet e kështjellës së ndërtuar nga Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar që i rezistoi përparimit osman në shekullin e 15-të. Më tej, një kishë mesjetare pjesërisht e restauruar dominon peizazhin me pamje nga Adriatiku.
Në fundjavë, familjet shqiptare mbërrijnë të ngarkuara me frigoriferë, çadra dhe shalqinj, dhe disa të rinj ngrenë kamping pranë detit, ndërsa të tjerë thjesht e kalojnë ditën duke notuar në ujëra çuditërisht të pastra. Ka surpriza të çuditshme këtu, siç është Kisha e bukur e Shën Antonit, të cilën e zbuluam pasi udhëtuam me makinë midis bunkerëve të shpërndarë midis livadhit dhe plazhit. Është një shembull i shkëlqyer i arkitekturës së vonë romane shqiptare, dhe brenda saj fshihet një afresk bizantin që përshkruan një kalorës dhe shqiponjën me dy koka, simbolin e vendit.
Përvoja këtu është e thjeshtë dhe, për fat të mirë, e lirë nga muzika e fortë dhe infrastruktura turistike që kanë pushtuar tashmë zona të tjera të bregdetit shqiptar. Këtu, luksi qëndron në dëgjimin e heshtjes, në shikimin e peshkatarëve që tërheqin rrjetat e tyre dhe në soditjen se si dielli e shndërron detin në një hapësirë të artë.
Megjithatë, edhe vende si Rodoni po fillojnë të ndryshojnë. Investitorët e huaj ia kanë vënë syrin kësaj pjese të vijës bregdetare dhe projektet e pasurive të paluajtshme po përparojnë ngadalë por me siguri. Merrni për shembull Gjirin e Lalzit aty pranë, një brez i gjerë ranor që shtrihet midis Durrsit dhe Rodonit, i cili tërheq shumë banorë të Tiranës në verë dhe zakonisht është i mbushur me njerëz dhe i zhurmshëm. Alternativa: zbulojeni atë jashtë sezonit, me kilometra vijë bregdetare të papenguar.
Në jug të Durrsit: Midis lagunave dhe pelikanëve, Adriatiku i papritur
Kushdo që e imagjinon Shqipërinë vetëm si plazhe ngjyrë bruz, do të zbulojë një dimension tjetër të vendit përgjatë kësaj pjese të bregdetit Adriatik. Midis Durrsit dhe Vlorës, laguna të gjera ndajnë detin nga tokat bujqësore të brendshme. Duke u drejtuar drejt jugut, bregdeti i Adriatikut ju fton të ndaloni në disa pika interesi, të tilla si Apollonia ose Manastiri i Ardenicës, si dhe të shihni pelikanë dalmatë në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta , një nga thesaret e mëdha natyrore të vendit, i cili është gjithashtu shtëpia e pelikanëve dalmatë, flamingove dhe qindra llojeve të zogjve shtegtarë.
Peshkatarët lundrojnë ngadalë nëpër kanale ndërsa era përzien shkopinjtë e tyre të peshkimit dhe pishat detare. Plazhi i Divjakës duket i pafund: rërë e errët, ndërtime minimale dhe kilometra të tëra bregdeti ku mund të ecësh pa hasur shumë njerëz. Gjatë verës, shfaqen restorante të vogla e të improvizuara, që shërbejnë peshk të skuqur, sallatë greke dhe birrë lokale të ftohtë me akull.
Duke vazhduar në jug, Apolonia na kujton praninë greke në antikitet. Në kulmin e saj, qyteti, i themeluar nga kolonistët grekë në shekullin e 6-të para Krishtit, krenohej me mbi 70,000 banorë. I lavdëruar nga Aristoteli dhe Ciceroni, ai u pushtua nga romakët, një qendër kulturore dhe shtëpia e një shkolle të njohur filozofie ku, ndër të tjera, studioi Perandori August. Një tërmet në shekullin e 3-të shënoi fillimin e rënies së tij. Sot, është një vend arkeologjik i përqendruar në akropol, por me një pikë referimi ikonike: Bouleiteron, ose Tempulli i Agonotëve, ku mblidhej këshilli i qytetit. Është i vetmi monument në një gjendje të mirë të ruajtur. Vetëm duke e parë atë e bën ndalesën të vlefshme.
Një tjetër devijim interesant janë rrënojat e Bylisit, lart në kodrat e brendshme, mbetjet e një qyteti të themeluar nga grekët në territorin ilir 2,500 vjet më parë. Ai krenohet me një mur mjaft spektakolar dhe mbetjet e një bazilike dhe teatri. Në shumë mënyra, kjo pjesë e Shqipërisë të kujton Mesdheun e dekadave të kaluara. Një industri turistike plotësisht e organizuar nuk ekziston ende. Oraret janë fleksibël, rrugët dytësore janë me gropa dhe shërbimet mund të jenë kaotike. Por është pikërisht kjo mungesë përsosmërie që i jep asaj autenticitet.
Vlorë: vendi ku takohen dy dete
Vlora shënon pikën e saktë ku Adriatiku takohet me Detin Jon dhe ku fillon zyrtarisht Riviera Shqiptare. Nga Vlora deri në kufirin grek, Deti Jon është një vitrinë ngjyrash që variojnë nga indigo në smerald e deri në të bardhën vezulluese. Perëndime dielli të zymtë shpalosen midis ishujve në horizont. Ka kepe të mbushura me shpella, lumenj kristalorë që rrjedhin poshtë urave osmane dhe liqene e laguna, brigjet e të cilave zbukurohen nga kështjella dhe thesare arkeologjike si Butrinti ose Mali Çika, me majën e tij 2,000 metra. Por nuk është gjithçka idilike. Ndërsa ndonjëherë mund të ngjajë me Karaibet , shumë zona janë të mbuluara shumë nga betoni, dhe në sezonin e pikut, është e vështirë të vlerësosh një bukuri të tillë mes turmave.
Vlora, kryeqyteti turistik i rajonit, po përjeton një bum të qartë turizmi. Hotele të reja po shfaqen përgjatë bregut të detit, kafenetë moderne po zgjerojnë tarracat e tyre dhe plazhet e qytetit janë të mbushura me vizitorë italianë, polakë dhe kosovarë. Megjithatë, qyteti mbetet shumë më tepër sesa një destinacion me diell dhe rërë. Ishte këtu që u shpall pavarësia e Shqipërisë në nëntor 1912 dhe ndjenja patriotike mbetet e fortë, me monumente kombëtare kudo dhe një sfond të muzikës elektronike që përzihet me këngë tradicionale ballkanike. Por nuk është një qytet veçanërisht i bukur, pavarësisht rinovimeve të gjera në vitet e fundit, veçanërisht të qytetit të vogël të vjetër dhe bregut të detit. Me të gjitha pikat e forta dhe të dobëta, ai ka arritur të krijojë një imazh të këndshëm dhe interesant, pavarësisht se ka pak monumente historike, siç është Xhamia Muradie.
Magjia e vërtetë fillon kur largoheni nga qyteti dhe merrni rrugën SH8 në jug, një nga rrugët bregdetare më spektakolare të Evropës. Rruga ngjitet pjerrët përmes maleve dhe ullishteve deri në Qafën e Llogorasë. Prej andej, pamjet mbi Detin Jon janë magjepsëse: një det intensivisht blu i rrethuar nga male të ashpra dhe plazhe të vogla të fshehura midis shkëmbinjve. Udhëtarët shpesh ndalen në pikat e vrojtimit për të fotografuar peizazhin, ndërsa shitësit ofrojnë mjaltë mali, djathë dhie dhe raki të bërë në shtëpi (një pije alkoolike vendase). Ajri bëhet më i freskët dhe aroma e pishave mbush ajrin.
Himarë dhe Dhërmi: Mesdheu i ri alternativ
Nga Dhërmiu në Sarandë shtrihet ajo që njihet si Riviera Shqiptare. Nga pikëpamja në majë të malit Çika, mund të shikosh një pamje të asaj që të pret në jug: ujëra kristalore, gjire të izoluara dhe plazhe të pajisura mirë, me tingullin melodioz të valëve që alternohen me seanca të pafundme muzike me zë të lartë, hotele gjigante me pamje nga deti dhe apartamente të vogla me pamje nga varkat e peshkimit në rërë. Por pastaj vijnë kthesa dhe kthesa, një peizazh që shpaloset në çdo kthesë dhe ndërveprimi midis plazheve turistike dhe fshatrave tradicionalë të vendosur në majë të shkëmbinjve. Dhe ka ende shumë për të zbuluar: kuzhinë interesante, vende arkeologjike dhe një kulturë tradicionale ende e paprekur. Për vite me radhë, udhëtarët me çanta shpine flisnin për Shqipërinë me zë të ulët, sikur të ndanin një sekret, por sot, vende si Himara dhe Dhërmiu shfaqen vazhdimisht në mediat sociale dhe në listat e destinacioneve në zhvillim.
Një shembull i përsosur i dikotomisë së Rivierës është Dhërmiu, një qytet që është rritur në mënyrë disproporcionale dhe pret festivale tekno në verë . Të fshehura janë gjire të vogla që praktikisht shkretohen në fund të verës, perfekte për të shijuar ujin kristalor. Qyteti, i vendosur në një kodër me pamje nga deti, përzien shtëpi tradicionale prej guri me klube minimaliste plazhi ku muzika deep house luhet deri në agim. Plazhet aty pranë – Drymades, Palasa dhe Gjipe – tërheqin mijëra të rinj evropianë çdo verë në kërkim të një Mesdheu ende relativisht të përballueshëm. Megjithatë, atmosfera ruan një autenticitet të caktuar. Gjyshet ende shesin fiq dhe ullinj buzë rrugës, kishat ortodokse duken të fshehura midis pemëve të selvisë, dhe tavernat familjare shërbejnë qengj të pjekur dhe sallata të mëdha.
Himara, një qytet më i qetë, është bërë një parajsë për udhëtarët. Qyteti është i ndarë në dy zona: qyteti i vjetër dhe shëtitorja buzë detit. Kushdo që nuk ka guxuar ende të vizitojë pjesët “e sipërme” të fshatrave bregdetare të Shqipërisë ka mundësinë e përsosur këtu: shtëpitë prej guri në kodër dhe kalaja e rrënuar ofrojnë një perspektivë të freskët krahasuar me kombinimin e rërës, koktejeve dhe shezlongjeve në shëtitore, ku baret moderne përzihen me restorantet tradicionale, ku oktapodi thahet në diell dhe vera e bardhë vendase shoqëron peshkun e sapokapur. Varka të vogla nisen që këtu për në plazhe të paarritshme nga rruga. Megjithatë, edhe këtu, çmimet rriten çdo verë dhe ndërtimet përshpejtohen, duke shkaktuar njëfarë frike se mos humbasin atë që e bën rajonin të veçantë.
Ksamili dhe Saranda: Karaibet Ballkanike
Pak imazhe kanë kontribuar aq shumë në famën e kohëve të fundit të Shqipërisë sa plazhet e Ksamilit. Ujërat e saj kristalore, ishujt e vegjël pranë bregdetit dhe restorantet e ndërtuara mbi shtylla e kanë shndërruar këtë cep të jugut të vendit në një fenomen viral.
Ksamili ndodhet pak kilometra larg Sarandës, qytetit kryesor turistik në jug të Shqipërisë. Për dekada të tëra, kjo zonë mbeti praktikisht e izoluar për shkak të afërsisë me Greqinë dhe kufizimeve të rrepta kufitare të regjimit komunist, por sot ajo pret valë vizitorësh çdo verë, dhe vendi është një shembull i qartë (dhe paralajmërim) se si një vend pa një plan të qartë zhvillimi urban mund të përfundojë shpejt. Ai shërben gjithashtu si bazë për ekskursione në rajon.
Krahasimet me Karaibet janë të shpeshta, megjithëse peizazhi ruan një karakter të dallueshëm mesdhetar. Ullishtat, rrënojat e lashta dhe anijet e vogla të peshkimit bashkëjetojnë me hotele butike dhe muzikë elektronike. Shëtitorja e saj buzë ujit është e mbushur me restorante, agjenci turistike dhe bare të hapura deri në orët e para të mëngjesit. Tragetet për në Korfuz nisen çdo ditë dhe shumë turistë grekë kalojnë për të përfituar nga çmimet më të ulëta.
Në gusht, Shqipëria mund të jetë gjithçka përveçse parajsë, por vetëm pak kilometra larg, do të gjeni një Shqipëri tjetër. Parku Arkeologjik i Butrintit, i shpallur Vend i Trashëgimisë Botërore në vitin 1992 , zbulon shtresa të historisë greke, romake, bizantine dhe osmane mes një lagune plot bimësi. Ofron një katarsis kulturor dhe piktoresk në kontrast me turizmin masiv të plazheve. Butrinti është i vetmi Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në bregdetin shqiptar dhe një epilog i ëmbël për ata që vijnë nga veriu.
Më në brendësi të vendit, shfaqen fshatra me gurë dhe rrugë dytësore ku turizmi është ende mezi i dukshëm. Në shumë shtëpi, gratë ende bëjnë djathë dhe reçel me dorë.
Berati dhe Gjirokastra: Rilinden qytetet osmane
Edhe pse turizmi është i përqendruar në bregdet, do të ishte e pamundur të kuptohej Shqipëria e re pa vizituar qytetet e saj historike. Berati dhe Gjirokastra , të dyja Vende të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, përfaqësojnë shpirtin osman të vendit.
Berati, i njohur si “qyteti i një mijë dritareve”, shtrihet përgjatë një kodre pranë lumit Osum. Shtëpitë e tij të bardha me tarraca krijojnë një nga peizazhet më të bukura urbane në Ballkan. Qyteti eksplorohet përmes rrugicave me kalldrëm, xhamive shekullore dhe ish-shtëpive madhështore që tani janë hotele butike . Turizmi po rritet me shpejtësi, por një atmosferë e qetë vazhdon; vendasit bisedojnë në dyer dhe fëmijët luajnë në sheshe të vogla, ndërsa vizitorët fotografojnë fasadat osmane.
Gjirokastra, më spektakolare dhe malore, duket sikur ngrihet drejtpërdrejt nga shkëmbi. Çatitë e saj prej argjile, fortesa e saj gjigante dhe rrugicat e saj të pjerrëta sjellin ndërmend një qytet mesjetar të pezulluar në kohë. Për vite me radhë, shumë nga këto shtëpi historike mbetën të braktisura; sot ato janë restauruar dhe transformuar në akomodime simpatike, kafene ose muze të vegjël. Bumi i turizmit ka lejuar rikuperimin e një pjese të kësaj trashëgimie arkitekturore.
Tirana: kryeqyteti i papritur
Asnjë udhëtim në Shqipëri nuk do të ishte i plotë pa një vizitë në Tiranë . Kryeqyteti ka pësuar një transformim marramendës në vetëm dy dekada. Aty ku dikur kishte kryesisht ndërtesa gri të trashëguara nga komunizmi, sot ka murale shumëngjyrëshe, kafene moderne dhe bare të fshehura në ish-bunkerë bërthamorë. Qyteti ka një energji rinore dhe disi kaotike; shefat e rinj të kuzhinës po riinterpretojnë recetat tradicionale, dhe kafenetë e specializuara bashkëjetojnë me tregjet rrugore dhe restorantet familjare.
Lagjja e Bllokut pasqyron në mënyrë të përkryer evolucionin e fundit të vendit. Gjatë diktaturës, ishte një zonë e ndaluar e rezervuar për elitën komuniste; sot, ajo krenohet me jetën e natës më të gjallë në Shqipëri.
